वारंगल के पास देखने लायक स्थान

सफर ही मंजिल बन गया। जैसे ही हम हैदराबाद से वारंगल की सड़क यात्रा पर गए, हम अलग-अलग कस्बों और गांवों से गुज़रे और हर एक की कहानी थी। वारंगल के पास देखने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, हाल ही में यूनेस्को विरासत स्थल – रामप्पा मंदिर से शुरू होकर काकतीयों द्वारा निर्मित लकनावरम झील या चेरावु तक। लकनावरम झील में 13 द्वीप हैं और यह जंगलों और झरनों से घिरी हुई है। रामप्पा मंदिर और लकनावरम दोनों एक दूसरे से मुश्किल से 30 किमी दूर हैं और वारंगल के पास कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं।

वारंगल के पास देखने लायक स्थान

वारंगल के पास के कुछ स्थानों का पता लगाने के लिए आपको कम से कम तीन दिनों की आवश्यकता होगी। जबकि वारंगल के पास के कुछ पर्यटन स्थल हैदराबाद और वारंगल के रास्ते में हैं, रामप्पा मंदिर जैसे अन्य हनमकोंडा और वारंगल के विरासत शहरों से परे हैं। उदाहरण के लिए भोंगिर का किला जिसे हमने एक पहाड़ी के ऊपर खोजा था, कभी पश्चिमी चालुक्यों का प्रसिद्ध 10 वीं शताब्दी का भुवनगिरी किला था। एक साधारण गाँव, कोलनपुका उसी राजवंश की राजधानी थी और इसमें 2000 साल पुराना एक पुनर्निर्मित जैन मंदिर था, जो संगमरमर से झिलमिलाता था। हम यात्रा पर उत्साही स्कूली बच्चों की एक बस को पार करते हुए आगे बढ़े, और गुफा मंदिर, यादवगिरिगुट्टा में रुके। हम पेम्बर्टी गाँव में कुछ कारीगरों से मिले जिन्होंने हमें अपना पीतल का सामान दिखाया। जलगाँव पार करते समय रामायण के मिथक हमारे सामने से उड़ गए जहाँ भगवान राम ने मारीच को मार डाला था, जो हिरण के रूप में था। वारंगल के पास देखने के लिए इन अद्भुत कस्बों और गांवों और स्थानों में से कुछ पर एक संक्षिप्त कहानी यहां दी गई है।

भोंगीर – एक भूला हुआ किला

हम हैदराबाद से लगभग एक घंटे के लिए सड़क पर थे, गाँवों के एक असेंबल को पार करते हुए, और तेलंगाना की राजधानी वारंगल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पार कर चुके थे, एक और दो घंटे की दूरी पर था। जैसे ही हमारा ड्राइवर एक पेट्रोल बंप के अंदर गया, एक शोरगुल वाला शहर अचानक घटनास्थल पर आ गया। हम थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए निकले और तभी मैंने इसे देखा। प्रारंभ में, यह वारंगल के पास देखने के लिए पर्यटन स्थलों में से एक जैसा नहीं लगता था, लेकिन अंततः, मुझे इसके महत्व का एहसास हुआ।

शुरुआत में, यह सिर्फ एक और पहाड़ी की तरह दिखता था। तब मैंने चट्टान से तराशी हुई एक लंबी पत्थर की दीवार देखी और शीर्ष पर एक गढ़ ने मेरा ध्यान खींचा। ऐसा लग रहा था कि यह उस शहर को देख रहा है जिसे एक बार संरक्षित किया गया था। मैं भोंगिर या भुवनगिरी किले में था, जिसे पहले त्रिभुवनगिरी के नाम से जाना जाता था। 10 . में निर्मितवां पश्चिमी चालुक्य शासक, तिरुभुवनमल्ला विक्रमादित्य VI द्वारा शताब्दी, किले ने कई युद्धों और विभिन्न राजवंशों की शुरुआत और अंत देखा है। काकतीयों ने चालुक्यों का अनुसरण किया। इसके बाद दिल्ली के सुल्तान, नायक, बहमिनी सुल्तान, विजयनगर के राजा, निजाम और अंग्रेज आए। अंत में, यह एक नींद का किला बन गया, हम जैसे यात्रियों के लिए एक जिज्ञासा, और अंततः पर्यटकों के लिए भी खो गया। हालाँकि, भोंगीर अब वारंगल के पास देखने लायक जगहों में से एक के रूप में उभर रहा है, जो अपने इतिहास के लिए देखने लायक है।

किला लगभग अंडे के आकार का था जिसमें दो प्रवेश बिंदु शिलाखंडों और चट्टानों से ढके हुए थे। नीले आकाश के सामने पत्थर के बुर्ज और बुर्ज खतरनाक रूप से खड़े थे। हमने किले को घेरे हुए एक खाई और चट्टानों में उकेरे गए छोटे-छोटे कमल तालाबों को देखा। अस्तबल और एक शस्त्रागार था क्योंकि हमारे ड्राइवर ने ट्रैप के दरवाजों की ओर इशारा किया था। हमने सुना है कि भूमिगत कक्ष और सुरंगें शायद गोलकुंडा किले से भी जुड़ी हुई हैं। यह शायद एक जेल भी थी।

वारंगल और भुवनागिरी के आसपास के क्षेत्र को तब विभिन्न सरदारों द्वारा शासित छोटे राज्यों में विभाजित किया गया था। 14 . में वारंगल से शासन करने वाले मुसूरी नायकों के शासनकाल के दौरानवां शताब्दी, दिल्ली और बहमनी सुल्तानों के खिलाफ लड़ने के लिए नायकों के विभिन्न कुलों को एकजुट किया गया था। नलगोंडा जिले में स्थित भुवनगिरी, जिसे अब भोंगीर कहा जाता है, उस समय पद्म नायक और रेचेराला वेलमास द्वारा नियंत्रित किया गया था। प्रत्येक शासक अपनी स्वतंत्रता का दावा करना चाहता था और उनके बीच एकता अल्पकालिक थी। विभिन्न कुलों के बीच की साजिशों का एक कड़वा अंत हुआ क्योंकि भुवनगिरी की लड़ाई ने अंततः किले को बहमनी सुल्तानों द्वारा पराजित किया। भुवनागिरी के नायक, जिन्होंने कथित तौर पर बहमनी साम्राज्य के साथ मिलीभगत की थी, अंततः सुल्तानों के जागीरदार बन गए और किले को उन्हें सौंप दिया।

किले ने धीरे-धीरे समय के साथ अपना महत्व खो दिया और समय की तबाही के लिए एक मूक तमाशा बन गया। 500 फीट की ऊंचाई से, हमने शहर को अपनी दिनचर्या में लीन देखने के लिए नीचे देखा। गढ़ या बाला हिसार से शानदार दृश्य, जैसा कि इसे कहा जाता है, सड़क से नीचे गिरते वाहनों की धूल से छिप गया था। सत्ता की खोज में राजाओं द्वारा खोई गई महिमा अभी भी किले के चट्टानी फाटकों और मेहराबों में अंकित है। वारंगल के पास देखने के लिए और जगहों की तलाश में अपनी यात्रा जारी रखते हुए हम विचारों में खो गए।

कोलानुपका, एक प्राचीन राजधानी

भारत के गांवों में से एक के रूप में एक यात्रा पर आप जिस धूल भरे गांव को पार करते हैं, उसे खारिज करना बहुत आसान है। मौन और वर्णनातीत, ऐसा लगता है कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के अलावा इसकी कोई पहचान नहीं है जो वहां रहते हैं और इसे घर कहते हैं। हालांकि, एक आवारा मंदिर या किले के टूटे हुए अवशेष कुछ और ही कहानी कहते हैं। हमने वारंगल के रास्ते में एक ऐसा छोटा सा गाँव खोजा जो सदियों पहले एक प्रमुख शहर बन गया था।

कोलानुपक एक ऐसे गाँव के रूप में सामने आया जिसका उच्चारण आसानी से किया जा सकता था, चाहे वह किसी भी पर्यटक के नक्शे पर हो। हैदराबाद और वारंगल के रास्ते में आलेर नामक कस्बे से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक बस्ती थी। वहाँ जाने का मेरा कारण 2000 साल पुराने एक जैन मंदिर का दर्शन करना था जिसने इसे वारंगल के पास देखने लायक जगहों में से एक बना दिया।

गाँव में प्रवेश करते ही हमने पुराने किले देखे। जब मैंने गाँव में कदम रखा, तभी मुझे इसकी विरासत के बारे में पता चला। पश्चिमी या कल्याणी चालुक्यों द्वारा संरक्षित, जिन्होंने इस शहर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, यह शहर चोल और काकतीयों के अधीन रहा। स्मारकों और शिलालेखों ने इन शासकों के संरक्षण का संकेत दिया। सांस्कृतिक रूप से भी, यह 11वीं शताब्दी में जैन धर्म और वीरा शैववाद का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। हालांकि, इतिहास के ग्रंथों में एक संक्षिप्त उल्लेख को छोड़कर शहर सचमुच गुमनामी में फीका पड़ गया, जब इसने तेलंगाना क्रांति और निज़ामों और तेलंगाना कबीलों के बीच लड़ाई के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाई।

हम जैन महावीर मंदिर गए और पाया कि इसे पूरी तरह से पुनर्निर्मित किया गया है। राजस्थान के कुछ कारीगर जो फिनिशिंग टच दे रहे थे, उन्होंने हमें बताया कि मंदिर के अंदर फोटोग्राफी प्रतिबंधित है। संगमरमर से जगमगाते हुए, पूरी वास्तुकला शैली को संभवतः उन देवताओं को छोड़कर बदल दिया गया था जिनके बारे में हमें बताया गया था कि वे “मूल” थे। जेड से उकेरी गई तीर्थंकरों से घिरी महावीर की मूर्ति थी। ऐसा कहा जाता है कि कोलानुपक एक प्राचीन जैन केंद्र है, जो पहले तीर्थंकर आदिनाथ से जुड़ा हुआ है।

हमने हाई स्कूल के छात्रों के एक समूह को मंदिर में प्रवेश करने के लिए छोड़ दिया। हम सोमेश्वर और वीरनारायण मंदिरों और कोलानुपक संग्रहालय में चले गए जहां एएसआई द्वारा 100 से अधिक मूर्तियों और कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया था। मंदिरों में अद्वितीय मूर्तियां भी थीं – उनमें गणेश और कार्तिकेय, कोडंदरामा और सरस्वती की ग्रेनाइट मूर्तियों के साथ हनुमान की बलुआ पत्थर की छवि उल्लेखनीय थी। आंगन में वीर पत्थर या वीराकल बिखरे पड़े थे।

यहीं पर हमने सुना कि यह गांव ‘वीरा शैव’ संत ‘रेणुकाचार्य’ का जन्मस्थान था। ग्रामीणों ने आज भी यह माना कि उनका जन्म एक ‘स्वयंबाघ लिंग’ से हुआ था और उन्होंने सिद्धांत का प्रचार करने के बाद उसमें विलय कर दिया।

हमने मिथकों और इतिहास से समृद्ध एक गांव को पीछे छोड़ते हुए, राजमार्ग पर वापस जाने का रास्ता खोज लिया, लेकिन हम में से कई लोगों के लिए यह अस्पष्ट है।

वारंगल किले के बीच खड़ा कुश महल

पुराने वारंगल किले के द्वार पर पहुँचते ही सूरज बादलों के घने आवरण में गायब हो गया। हवा में एक अचूक चुटकी थी। पुरानी काकतीय राजधानी के मेहराब में प्रवेश करते ही एक अकेला पुशकार्ट हमारे आगे था। पुरानी बस्ती के आसपास गाड़ी चलाते हुए, मैं एक ऐसे युग में खो गया था जो कई सदियों से चला आ रहा है।

पुराने काकतीय किले के अवशेषों को देखते हुए मैंने एक गहरी सांस ली। हरे रंग के कपड़े से घिरे हुए, खंडहर भूमि के विशाल विस्तार में फैले हुए थे जो विशाल जमीन की तरह दिखते थे। चार कीर्ति तोरणों या विजय के स्तंभों ने बिखरी हुई मूर्तियों को घेर लिया। हालाँकि हमारी कहानी काकतीय स्मारकों के बारे में नहीं थी, बल्कि एक साधारण महल के बारे में थी जो किले के लगभग तिरछे खड़े थे।

16 . में इंडो सारैसेनिक शैली में निर्मितवां सदी, कुश महल, वारंगल के पास देखने के लिए स्थानों में से एक अलंकृत खंभों और पुरानी बस्ती को भरने वाले ऊंचे तोरणों के बीच खड़ा था। अस्पष्ट स्मारक, जो अब एक संग्रहालय है, जाहिरा तौर पर स्थानीय गवर्नर शिताब खान द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने बहमनी शासकों से वारंगल किले पर कब्जा कर लिया था। ऐसा माना जाता था कि इसे काकतीय महल के ऊपर बनाया गया था और संभवत: इसे दर्शकों के हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यह क्षेत्र से खुदाई की गई मूर्तियों का भंडार बन गया था।

हालाँकि मैं शिताब खान की कहानी से प्रभावित था, जो एक हिंदू, सीतापति राजू के रूप में पैदा हुआ था। वह बहमनी सुल्तानों की सेना में शामिल हो गए जिन्होंने 14 . में वारंगल पर आक्रमण किया थावां सदी और अंततः उनके खिलाफ विद्रोह किया जब सल्तनत छोटे राज्यों में विभाजित हो गई। उन्होंने बहमनी राजाओं से वारंगल की बागडोर अपने हाथ में ले ली, लेकिन अंततः कुतुब शाही वंश के संस्थापक कुली कुतुब शाह से हार गए, जिन्होंने गोलकुंडा में एक अलग राज्य भी स्थापित किया था। जबकि शिताब खान जाहिर तौर पर ओडिशा भाग गए थे, उन्होंने वारंगल और उसके आसपास के शिलालेखों को पीछे छोड़ दिया जो उनकी विरासत की बात करते थे।

मैं महल के ऊपर चढ़ गया और पूरा दृश्य लिया। कुश महल शायद उस काल का एकमात्र जीवित शाही स्मारक हो सकता है जो यहाँ इस शैली में बनाया गया था। यद्यपि एक शिलालेख में प्रवेश द्वार पर शिताब खान के शासन की बात की गई थी, महल की ढलान वाली दीवारों ने सुझाव दिया कि यह 14 वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया होगा।वां सदी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान। विशाल हॉल हिंदू और जैन मंदिरों की कुछ टूटी हुई मूर्तियों से भरा हुआ था। हालांकि महल का सबसे खूबसूरत हिस्सा दीवार के पैनल थे।

चलते-चलते पुराने शहर का सन्नाटा मेरे सिर में गूँज उठा। खोए हुए कस्बों और बस्तियों में बसे कई अन्य स्मारकों की तरह, इसने भी समय के कहर को देखा था।

वारंगल के पास देखने के लिए ये कुछ खूबसूरत जगहें थीं जिनके चारों ओर इतना इतिहास और रहस्य था। क्या आप वारंगल गए हैं और वारंगल के पास के कुछ पर्यटन स्थलों को देखा है?

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